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织锦织造工艺简介

  • 2015-10-09 11:54:30
  • 条评论人参与 来源:东盟网 编辑: 曾梓 点击:

织锦织造工艺简介

用染好颜色的彩色经纬线,经提花、织造工艺织出图案的织物。中国丝织提花技术起源久远。早在殷商时代中国已有丝织物。周代丝织物中出现织锦,花纹五色灿烂,技艺臻于成熟。汉代设有织室、锦署,专门织造织锦,供宫廷享用。

三国、六朝、隋唐时期是中国织锦发展史上的一个转折期。东晋在建康设立专门管理织锦的官署——锦署,标志着南京云锦的正式诞生。到了唐朝,丝绸之路一派繁忙。唐代贞观年间窦师伦的对雉、斗羊、翔凤等蜀锦图案,称为绫阳公样。在织造工艺上由经锦改进为纬锦,纬锦采用纬起花的显花方式,突破了"锦花型"单元较小的局限,并出现彩色经纬线由浅入深或由深入浅的退晕手法。北宋朝廷在东京设“绫锦院”网罗了很多蜀锦织工为贵族制作礼服,从而形成宋锦。

云锦中的“织锦”,过去民间作坊中分类较为含混,有些应属于“织锦”类的织物,被混淆于“妆花”类的织物中,造成概念上的混乱。因此,需要首先搞清楚这两类织物相同和相异之处。

相同

“织锦”和“妆花”两类织物相同的地方是:它们的原料都是用精炼过的熟丝染色后织造;它们都是多彩纬提花织物。

不同

这两类织物不同的地方,主要体现在花纹配色上和织物背面上:

花纹配色不同。

“妆花缎”的花纹配色,是用不同颜色的彩绒纬管,对织料上的图案花纹作一部分一部分的挖花妆彩,配色非常自由,色彩变化丰富。“织锦”花纹的配色情况就不同了。它是用不同颜色的彩梭、通梭织彩。由于受织造工艺条件的制约,每一段上的花纹最多只能配织四五个颜色;必须在花纹单位反复循环时,或织到一定的距离时(如“织成”料上花纹变换时),才能陆续更换配色。但每一段上的用色,均不得超过也不能少于规定的用色数量(如规定为四场色,每一段上就必须用四个颜色)。因此,配色妆彩没有挖花妆彩的“妆花缎”自由,色彩变化也不如妆花丰富。这是因为品种不同、制作工艺条件不同,所造成的二者在成品效果上的区别。

织物背面不同

“妆花”配色是用各种颜色的彩色绒管对花纹的各个局部作通经断纬的挖花妆彩,因而织物的背面有彩色抛绒(或叫“回梭穿绒”)。又因配色复杂、彩纬多,织料比较厚重,且厚薄不均匀(妆彩多的花纹部位厚,不妆彩的地部薄)。“织锦”的配色因是用彩梭通梭织彩,整个彩纬都被平均地织入织料中去,显花的部位,彩纬露于织料的正面;不显花的部位,彩纬被织进织料的背面。在织料的地经中,有一根地经是压住背面彩纬的,形成经纬交组(作坊术语叫做“扣背”),因此整个织料厚薄均匀,背面光平伏帖。

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